当我到达圣美浓(Saint-emilion)以后，在我眼里，那块土地的形状就如同是一块马蹄铁包裹的核心，一端是巨大的石灰岩块，但坡度边缘十分平缓，另一侧是异常陡峭的悬崖。朝多尔多涅河(Dordogne)南端展开的土壤多砂，且满是淤泥，不适宜葡萄生长，然而往高处的玻梅络(Pomerol)区，环绕岩石的土壤却为黏土，因土质优异而产生了“白马堡”(Ch．Cheval Blanc)与 Figeac酒。
   
　　每隔十年，由葡萄酒教师、葡萄园主、品酒师等业界人士组成的“评委会”会重新评鉴圣美浓的葡萄酒等级，所得到的结果交由INAO(Institut Natinal des Appellations d’Origine，国家产地取名机构)评审，获得该机构复审通过以后，再由“农业部长”公布等级名单，如此才算生效，由此可见评鉴制度之严谨。
 
　　只不过，在一般消费者口中，这些贴上“特级酒庄”标志的酒的质量，与圣美浓一般酒仿佛并无不同。或许，标示着“城堡”（Ch一teau)字样的标签，就代表着此酒庄拥有先天优异的质量。
   
　　位列第一特级酒庄A行列的欧桑堡(Ch．Ausone)，1997年可谓是它的转折点。原本杜布瓦．夏隆(Dubois-Challon）和丰亚伦．提耶(Alain Vauthier)各自拥有该堡50％的股权，然而，两个家族之间的关系一直以来有如罗密欧与朱丽叶两大家族一样，彼此水火不容。当杜布瓦．夏隆夫人准备将手中拥有的股份卖给五大名堡之一的“拉图”(Latour)老板法斯瓦。匹诺(Franois Pinault)时，亚伦。提耶一闻讯，立即在最快时间内，筹集到将近一千万欧元的资本，成了该堡惟一的主人。随心所欲的的亚伦.提耶放手一搏，令我对欧桑堡的未来充满期待。

    　　在我的味觉记忆里，那里1993年的红酒充满诱人的香料、雪松、土壤的香味，口感丰润但细致，酒体柔顺，单宁紧缩且可融化于酒体中，余韵绵长。1994年的色泽较前支酒黯淡，黑石榴红的酒体带有皮革的辛香以及黑果、咖啡的气味，口感柔顺又滋味复杂，结构柔软但紧实。家中若藏有1995年的Ch.Ausone酒，那么现在应该正值巅峰，略带糖腌樱桃、小蓝莓、肉桂的香味，口感丰满而浓郁，而且清爽异常。
   
　　白马堡(Ch Cheval Blanc)是我印象深刻的另一位列第一特级酒庄A行列中的名庄。该酒庄中酒的最大特色是将“梅洛”(Merlot)与卡伯内佛朗克(Cabernet Franc)的葡萄品种结合，并且让后者占有相当比例。后者大多产于多尔多涅河左岸的梅铎区，却被移种到“白马堡”特殊的黏土上，结果使酒体呈现不平衡的发展一一有时充满果香与优雅的气质，有时却又平凡无奇，如1980年的酒。1983年的酒虽口碑不差，但却不宜久藏。如今，“白马堡”由皮耶。路登(Pierre Lurton)经营，他身为大名鼎鼎的多米尼克。路登(Dominique Lurton)的儿子以及安德烈(Andr)和路西亚(Lucien)的侄子，此三人在波尔多一地就拥有二十多栋城堡，财产足够几代子孙吃穿。但是皮耶却宁愿选择自由，自愿摆脱家族的庇荫，与三十多位股东共同经营这个伟大的梦想酒国。
   
　　记得我刚买来P993年的酒时，这瓶“白马堡”已然成熟，2006年更是它的巅峰期，品赏时，气味充满木香、香料与紫罗兰的花香，微微的雪松清吞尾随在后，口感丰富，酒体柔和。
   
　　无论是职业的品酒人士或者业余的酒爱好者，品赏拥有“第一特级酒庄B”标志的费杰亚克堡(Ch.Figeac)的酒时，一开始总是有些不信任。“费杰亚克堡”仿若是春暖花开时刚从长长的冬眠中苏醒的野兽，它的活力与果香味充满了喉间，使它拥有北极熊般的结实酒体。而该酒的某些年份，也可以晋级波尔多该年度最好的五瓶之一。可惜的是，古板的法国人始终蒙蔽着双眼评分，不肯给予它应有的肯定。庄主提耶．马农古德(Thierry Manoncourt)先生总是非常努力地提升酒质，并且庄园上下一心，一心盼望能由“第一特级酒庄B”晋升至“第一特级酒庄A”。然而，“评委会”及“国家产地取名机构”却非常礼貌地告诉提耶：“因为价位的关系，你的梦想不可能实现!”在圣美浓，你的酒再好，土壤再出色，葡萄园再棒，也比不上酒标上的数字，因为当地的传统是：愈贵的酒，愈容易获得较高的等级。
   
　　而占地约1.33公顷的Clos Saint—Martin则是潜力无穷的特级酒庄，它与国内外日益受到好评、却因中间商问题而使得市场准以开展的Grand Pontet，都相当值得期待。