基安蒂（Chianti）算得上最有代表性的意大利酒，非常随意，产量巨大，搭配妈妈做的Pasta，怎么都算一顿饭了。在意大利托斯卡纳地区旅行时会发现那些大大小小的古城里，几乎所有的旅游品店里都在卖着基安蒂酒，矮胖的酒瓶用草包包好，酒标上有个黑乎乎的大公鸡。进了餐厅，如果没有特别选择，准是那只大公鸡跳到桌上来，尝一尝吧，可惜，绝大多数基安蒂平淡而粗糙。难道这就是尽人皆知的Chianti？

　　其实，仔细留心一下，就会发现，基安蒂酒分三个等级：Chianti Classico Reserva、Chianti Classico、Chianti.作为旅游纪念品或者路边小店的餐酒，普通餐酒Chianti占了绝大多数，而Chianti Classico Reserva和Chianti Classico两个等级中还是有不少好酒。这两个等级的酒庄往往有几千年的葡萄种植历史，其中最精华区位于Radda、Gailo、Castellina三个村子，这里产的基安蒂酒才是真正的优质产品。只有尝过这里的酒，才能体会基安蒂酒在历史上曾经有过的地位。近期应ASC精品葡萄酒公司之邀来访的凤都堡（Castello di Fonterutoli）就是基安蒂的旗舰酒庄。

　　接受记者采访的是酒庄少东家Francesco Mazzei.Mazzei家族从中世纪起便从事酿酒业，凤都城堡内至今保存着14世纪时祖先Ser Lapo Mazzei 有关葡萄酒的书信。其中最著名的是1398年时一批买酒契约。这是目前能找到的基安蒂酒最早被提到的历史文件。所以，时隔600年，Mazzei家族选择在1998年重回Chinati Classico，可算含义颇深。

　　一个家族繁衍数百年都为酿酒而生并不是件容易的事。因为指不定哪代就会厌倦酿酒而喜欢上别的事业。好在意大利传统上都是大家庭，Francesco差不多就有十个侄儿女，香火很旺，这样的繁殖速度总会有人耳濡目染地爱上酿酒。酒堡的网站上，首页就是枝繁叶茂的家族树。Francesco自述他学的是商科，起初对酿酒没什么兴趣，以致毕业十年后才进入家族企业，“因为对家族的责任心强起来，我们家族酿酒已经延续了25代，不希望自己这一代成了末世”。这么说起来，没有他，好像家族企业也没有太大的损失。但有了他，却增色不少。

　　Francesco的英语带美国腔，没有太多抑扬顿挫的意大利口音，他解释说因为常在世界各地跑的原因。罗马人最早把葡萄酒和葡萄园带到世界各地，对葡萄酒可谓居功至伟，但却因粗枝大叶的种植和酿制使得意大利葡萄酒失去应有的地位。普通的基安蒂酒大概算得上是个典型。近年来，一些意大利的知名酒厂放弃流俗的所谓国际风格，开始回归传统的酿造，凤都就是典型，最终回归到传统的基安蒂路线。Mazzei家族回归传统的目的“是要造意大利最好的酒”，Francesco毫不谦虚。但他马上解释说，所谓最好，就是最有特色，unique.葡萄酒的魅力就在于它的不确定性和各自强烈的个性特征。据Francesco介绍，凤都堡的顶级酒园是450米高的山坡地，除了遍布泥灰质的粘土加列斯托（galestro）外，还有更多的石块，这样使得土壤在排水、吸热、散热等方面都有良好的基础。而基安蒂好产区的土质大多是只有粘土加列斯托。酿酒毕竟是靠天吃饭，土壤好，就会成功一半。

　　葡萄的重要不必说了。意大利的酿酒葡萄品种相当多，基安蒂地区的传统品种有Sangiovese，产在凤都酒园高地顶级土壤的Sangiovese葡萄具有酿造顶级酒的质素。另外一块知名的葡萄园Siepi，则出产更雄壮紧涩、圆润丰美的红酒。据Francesco介绍说，凤都的顶级酒Castello di Fonterutoli （Chianti Classico Reserva）则是混合这两处的葡萄酿制而成，风格变化多端，优雅迷人。

　　Francesco虽然自酿顶级的基安蒂，但让他说出喜欢的其他酒，倒也落落大方：喜欢波尔多，喜欢旧世界，拉菲、拉图都是心头好，奥比安庄独钟1989年份。至于新世界，他大赞加州酒，因为那里的酒有力道，而他最喜欢的葡萄品种则是黑比诺。款款都是名庄名种。这样的酒单不知道对普通人有没有可参照性。但出自一个酿制顶级基安蒂的人之口，倒是实情，算不得矫揉造作。